Острова Царьграда

Путешествие на Принцевы острова – прекрасная возможность живо ощутить историю Православия на Босфоре.

Добраться до островов можно так же, как это делали древние византийцы – по морю из бухты Золотого Рога. Большие двухпалубные паромы несколько раз в день отправляются от малой пристани Каракей за Галатским мостом. Паромы и катера ходят на острова и от морского вокзала Кабаташ, расположенного в нескольких километрах от пристани Каракей выше по Босфору. Работает переправа как обычный городской транспорт. Пройти на посадку можно по стамбульской транспортной карте или купив билет здесь же в кассе.

…Звучит сирена, и катер, покачиваясь на волнах, берет курс на юг. Часовое плавание само по себе весьма увлекательно, даже в хмурую погоду, какая выпала мне. Под свинцовым небом суровые стены Константинополя, над которым возвышается Собор Святой Софии, кажутся архаически черно-белыми, усиливая ощущения древности.

Византийская аллюзия

Острова имеют вулканическое происхождение и расположены в нескольких километрах от выхода из Босфора в Мраморное море. Паром заходит только на четыре самых крупных из них. В архипелаге еще пять мелких островов, три из которых сейчас необитаемы. Почти все острова представляют собой разной высоты холмы в море, подножия которых окаймляют белоснежные виллы с красными черепичными крышами. Со времен ранней Византии почти на каждом острове основывались монастыри. Даже на крошечных Оксии и Платии. Сам Бог велел использовать эти удаленные от суеты города места для молитвенного подвига. Однако спокойной жизнь монахов и монахинь никак не назовешь. За одиннадцать веков существования византийского Константинополя всевозможные завоеватели, не сумев взять стены города, грабили окрестности – в том числе и Принцевы острова. А в мирное время сюда ссылали неугодных государственных и церковных деятелей.

Здесь нет машин, одинокие лошади бродят по улицам совершенно неприкаянно, обгладывая кусты и деревья, украшающие виллы.

В отечественной истории архипелаг стал свидетелем начала создания Русского государства и трагической гибели старой России. В 860 году русы, осадившие Царьград, беспощадно разоряли Принцевы острова. Их появление на исторической сцене было таким запоминающимся, что «Повесть временных лет» положила это событие в основание древней русской истории, предложив считать его началом Русской земли. «Наченшу Михаилу [Михаил III, 842–867 гг.] царствовати, начася прозывати Руская земля. О сем бо уведахом, яко при сем царе приходиша Русь на Царьгород, якоже пишется в летописании греческом. Темже отселе почнем и числа положим», – отмечает летописец под 852 годом.

А в 1920 году на Принцевых островах нашли приют бежавшие от большевиков русские изгнанники. Прибывшую из Крыма огромную массу беженцев власти Константинополя далеко не сразу впускали в город. Проверка и предварительное распределение осуществлялось на Принцевых островах. Тогда десятки тысяч русских эмигрантов стали основным населением архипелага. Некоторые из них так и остались здесь, занимались рыболовством и фермерством.

Паром заходит только на четыре самых крупных острова

Несмотря на то что даже руины древних монастырей не везде уцелели, жизнь на островах, словно некая аллюзия времен Византии. Здесь живут довольно много христиан. Совсем нет машин, личный автотранспорт запрещен, допускаются только машины медицинской и пожарной служб, а также небольшие грузовички, обеспечивающие хозяйственные нужды местных жителей. Но мне ни одна машина на глаза так и не попалась. Зато фаэтоны, запряженные лошадьми, то и дело проносятся по дорогам. Одинокие лошади бродят по улицам совершенно неприкаянно! Обгладывают кусты и деревья, украшающие виллы. Протянуть голову через низенький забор к сочной зелени им не составляет никакого труда.

Собаки, гуляющие сами по себе, тоже в достаточном количестве. Однако ни на людей, ни на лошадей местные, довольно крупные псы не кидаются – чувствуется, что вся эта живность составляет какое-то единое сообщество. Со всех сторон доносятся необычные голоса южных птиц, к которым примешиваются крики чаек и кряканье уток. Этот мир чистого воздуха и живой природы необычайно гармоничен. После сумасшедшего и загазованного Стамбула мне показалось, что я попал в рай. Архипелаг утопает в цветах, фруктовых деревьях, раскидистых пальмах, горных соснах, всюду стоит хвойный аромат пиний.

На острове

Место изгнания

Паром делает остановку на острове Киналиада. В историю Византии он вошел под именем «Проти», что означает «Первый». Монастырь, стоявший когда-то возле пристани, видел на своем веку много знаменитых изгнанников. В 944 году сюда привезли императора Романа Лакапина, смещенного своими собственными сыновьями. Но не прошло и десяти дней, как сыновья последовали за своим родителем, свергнутые на этот раз Константином Багрянородным. В следующем столетии император Роман Диоген, лишившийся в результате дворцового переворота трона и собственных глаз, в мучениях умирал на острове.

В отечественной истории архипелаг стал свидетелем начала создания Русского государства и трагической гибели старой России

На Проти была сослана и величайшая византийская авантюристка Феофано. Соблазнив молодого императора Романа II и став его женой, она затем вышла замуж и за следующего императора Никифора Фоку. А через шесть лет вместе со своим любовником, военачальником Иоанном Цимисхием, организовала убийство Фоки. Злодеяния императрицы пресек патриарх Полиевкт. Он демонстративно закрыл ворота Святой Софии перед новым императором Иоанном Цимисхием, сказав,что не пустит его в церкви Божии, пока не будут наказаны виновные в убийстве Фоки и лично Феофано. Шаг этот был весьма мужественным. Предшественник Полиевкта патриарх Николай Мистик за подобные действия был отправлен в ссылку. Но Цимисхий осознал свое преступление и сослал Феофано на Проти. Каким-то непостижимым образом ей удалось бежать с острова. Феофано ворвалась в храм Святой Софии, надеясь пробудить у Цимисхия остывшие чувства. Однако ее чары более не действовали. Непреклонный Цимисхий вновь изгнал заговорщицу на задворки империи. Кто бы мог подумать, что дочь Феофано, принцесса Анна, станет женой великого князя Владимира – Крестителя Руси.

На пароме

«Земляной гроб» патриарха Мефодия

Пожалуй, один из самых интересных и доступных островов – Бургазада (византийское название – Антигони). Еще с парома виден возвышающийся над виллами прекрасный купол Храма Иоанна Предтечи, увенчанный крестом. Храм был воссоздан в 1899 году, при этом сохранившиеся с IX века стены были обложены кирпичом и заштукатурены. Здание в точности соответствует византийской постройке IX века. Церковь возведена над подземной тюрьмой, где в течение шести лет томился один из главных героев в период иконоборчества – патриарх Мефодий. Будущий святитель и исповедник, в ранней молодости он подвизался в монастыре на острове Хиос. Ясный ум и благочестивый нрав юного подвижника были замечены при дворе, в 18-летнем возрасте Мефодий занял высокую должность апокрисиария (полномочного представителя при императоре) патриарха Никифора. Отстаивая православный взгляд на иконы, Мефодий претерпел много лишений от императоров-иконоборцев. На какое-то время святителю удалось поколебать взгляды императора Феофила, который даже взял мудрого пастыря с собой в военный поход против арабов. Однако, потерпев сокрушительное поражение, Феофил решил, что виной всему иконопочитатели. Мефодия, жестоко избив, заточили в страшную тюрьму на острове Антигони. В житии святого эта тюрьма называется «земляным гробом», куда не проникал солнечный свет и где вместе с Мефодием томились два разбойника. При императрице Феодоре Мефодий был освобожден и стал Константинопольским патриархом. Святитель собрал Поместный Собор, на котором было восстановлено иконопочитание, и сам написал чинопоследование праздника Торжества Православия, используемое и в наши дни.

Святыней Антигони является Преображенский монастырь, основанный в конце IX века на вершине холма Христа.

Монастырский колокол под каменной аркой

На месте мучений патриарха Мефодия еще в древности забил святой источник, который я решил посетить. Спуск к воде скрывается за широким фиговым деревом недалеко от храма Иоанна Предтечи. Моя попытка попасть туда не увенчалась успехом – вход был закрыт. Никакого расписания, ничего. Через соседний забор я обратился к молодому греку, который отпиливал лишние ветки у могучего дерева. Грек объяснил, что источник «все время закрыт». Потом, подумав, прибавил: «Обратись к смотрителю в храме. Быть может, тебе повезет, и он откроет источник для тебя». Мне не повезло даже найти смотрителя. Открытым оказался только притвор храма, в котором редкие посетители ставили свечи в подсвечники с песком. Надо сказать, церкви, открытые для посещения каждый день, здесь почти отсутствуют. Гарантированно попасть внутрь храма можно только во время воскресной литургии.

От древней Преображенской обители уцелели лишь фрагменты

На холме Христа

Другой святыней Антигони является Преображенский мужской монастырь, основанный в конце IX века на вершине холма Христа. Во времена своего расцвета монастырское хозяйство (виноградники, сады) было распространено по всему острову и даже включало земли на азиатском берегу Мраморного моря.

Поднимаясь от пристани террасными улицами, выхожу на окраину единственного на острове поселка. Асфальт здесь кончается, а над обрывом стоит одинокая романтическая скамейка. Дальше – довольно крутой подъем вверх по совершенно дикой местности. Под равнодушными взглядами лошадей, которые ни за какие коврижки на гору не полезут, поднимаюсь по лесной тропинке. Лес скоро превращается в непролазную чащобу небольших деревьев и кустов. Но что это за чащоба! Горные сосны – кустообразные и высокие с кривыми стволами, пинии, стройные ели, можжевельники и всякая другая хвоя растут бок о бок с пальмами, травы и цветы источают пряные ароматы, тропические ягоды и фрукты так и манят. Вот красные плоды ямбери! Невозможно удержаться, чтобы не попробовать эту «тропическую клубнику». На каждом шагу карликовые дубы, усыпанные крупными желудями.

Горные сосны, стройные, стройные ели, можжевельник и другие хвойные растут бок о бок с пальмами.

Хотя и нет здесь никаких кабанов, чрезмерная ширина тропинки показалась мне подозрительной. На середине пути меня нагнал грузовой трехколесный электровелосипед. За рулем сидел закопченного вида парень, явно из островитян-фермеров. Тихо шурша покрышками «пауэрбайк» продвигался на вершину. Надо сказать, на островах велосипеды по популярности поспорят с лошадьми – особенно среди молодого населения.

Но вот и Преображенский монастырь. Его останки обнесены забором. Колокол под каменной аркой оплетают кривые стволы деревьев. На стук в ворота выходит тот самый парень, что обогнал меня на склоне. Его велосипед стоит у входа. Оказалось, что здесь живет семья фермеров, которые возделывают свои сады и попутно смотрят за монастырем и крохотной церковью, названной именем святого Илии. От древней обители уцелели лишь фрагменты: колонны, изящные резные капители, часть некрополя, на котором стоит хоть и современный, но весьма необычный крест. Небольшая полузасыпанная яма – не что иное, как цистерна, служившая монахам хранилищем для воды. У входа в церковь – внушительный угол древней обители, сложенный из булыжников и тонких красных кирпичей. Нынешняя церковь возведена в середине XIX века без особых изысков, но под ее сводом чувствуешь себя особенно уютно и спокойно. Здесь можно в абсолютном одиночестве и тишине помолиться, прикоснувшись к миру ранних византийских подвижников.

Необитаемые острова

От стен некогда славной обители открывается вдохновляющий вид на окружающие острова, Мраморное море, Босфор… и каменные джунгли на азиатском берегу, где когда-то стоял древний Халкидон.

Крохотный островок-гору, названный византийцами Оксия, видимо, менее всего задевали дворцовые интриги. Здешний монастырь Архангела Михаила дал империи несколько патриархов. Один из них, Михаил Куркуас, поняв в какой-то момент, что недостаток пастырского искусства не позволяет ему управлять духовной жизнью империи, в 1146 году добровольно сложил с себя полномочия Константинопольского патриарха и вернулся в монастырь на Оксию.

"Тропическая клубника" - ямбери.

Руины обители находятся возле самой пристани. Сейчас остров называется Сивриада, он необитаем, чтобы добраться сюда, придется нанять катер.

Безлюден и соседний островок Плати, где стоял монастырь Сорока Севастийских мучеников – одна из самых древних обителей архипелага. Согласно византийским летописям, в VII веке в монастыре дважды произошло чудесное явление святого Артемия в образе врача, который избавил монаха от тяжелой болезни. Сюда же в 813 году прибыл отбывать ссылку свергнутый император Михаил I вместе со своим сыном Никитой – будущим святым патриархом Константинопольским Игнатием. Став первосвятителем, Игнатий, как никто другой, облагодетельствовал острова, возведя здесь храмы и монастыри. Однако в 857 году по ложному обвинению в измене Игнатий был смещен с кафедры и вновь оказался на островах в качестве ссыльного. Здесь же он пережил набег русов в 860 году, едва избежав смерти. На архипелаге Игнатия по-прежнему почитали как патриарха, после разграбления монастыря Сорока Севастийских мучеников он сам восстановил оскверненный престол храма. О самоуправстве Игнатия стало известно при дворе, и на остров была послана императорская спецкомиссия. Ее члены, насмехаясь над авторитетом Игнатия, сорок раз вытаскивали престол из монастыря и бросали его в море.

Храм Иоанна Предтечи на Антигони

Последний храм

С вершины холма Христа прекрасно виден большой остров Халки с двумя вершинами (современное турецкое название острова – Хейбелиада). В период иконоборчества на Халки ссылались многие непримиримые столпы Православия. Томился здесь и святой Феодор Студит – автор знаменитого Устава Студийского монастыря, который брали за образец первые монастыри на Руси.

Большую роль в истории Православия остров сыграл в период Османского владычества. Здесь работала единственная на Босфоре православная духовная школа, из стен которой вышли почти все вселенские патриархи последних полутора веков, включая и нынешнего – Варфоломея. Семинария была закрыта в 1971 году. Ее библиотека, насчитывающая 120 тысяч томов, до сих пор хранится в здании школы, которое венчает северный холм.

Асфальт здесь кончается, а над обрывом стоит одинокая романтическая скамейка.

Жемчужиной Халки является церковь Панагии Камариотиссы – последний храм, построенный в Византии перед взятием Константинополя османами. Здесь сохранилась часть фресок. Однако увидеть эту изящную церковь можно только с катера в бинокль. Находится храм на территории военной школы, и попасть туда без особой протекции невозможно.

Другие острова Принцева архипелага также связаны с историей Православия и наполнены удивительной атмосферой былых времен. Порой кажется, что время здесь остановилось и Византия совсем рядом.

Алексей Макеев, фото автора