Соленый город

Это одно из самых уникальных мест севера России. Древняя история, величественные храмы, православные подвижники, добрые люди и потрясающая природа. А еще это родина Митрополита Ионы.

Север России. Солигалич - родина митрополита Ионы.

По мнению исследователей, слово «галич» означает «соль», поэтому современное название Солигалич можно перевести как «соляная соль». Сам же город был основан потомком брата Александра Невского князем Галичским Федором Давыдычем.

Митрополит Иона

Существует предание о том, что в 1335 году князь и игумен Спасского монастыря Афанасий ночью на Пасху увидели на севере неведомый свет. Через несколько дней правитель услышал гром и увидел огненный столб в той же стороне. Посоветовавшись с дружиной и игуменом, Федор отправился в те глухие леса. В конце концов он вышел на берег реки Костромы и умилился прекрасной природе. Здесь же он с дружиной срубил храм в честь Воскресения Христова, который дал основание Воскресенскому монастырю, стоящему здесь по сей день. Вскоре тут нашли соленый родник и поставили варницы, в которых изготавливали соль. В те времена она была на вес золота, поэтому поселок быстро рос, пока не превратился в настоящий город с крепостью и посадом.

Медвежий угол

Сегодня Солигалич – конечная точка дороги, ведущей от железнодорожной станции Галич на север. Когда-то здесь проходил древний тракт в сторону вологодской Тотьмы, но в советские годы он оказался совершенно ненужным и канул в Лету – только сухим летом энтузиасты на джипах проходят его по зарастающей просеке.

Никольский храм в с. Верховье близ Солигалича

С исчезновением тракта связана и фактическая «смерть» крупного торгового города Солигалича (небольшое известковое производство да санаторий не считаются).

Река Кострома

Однако для столичного жителя это именно то место, где можно ощутить настоящую Россию. Старенький ПАЗик уже затемно приезжает на Красную площадь и высаживает немногочисленных пассажиров. Конечная станция дороги, соединяющей два древних русских города: Галич Мерьский и Соль Галицкая. Холодно, люди спешат по домам, но вопрос: «А где живет Вера Сергеевна?» – как пароль для порядочного туриста. Аккуратненькая бабушка берется отвести нас к хозяйке местного цветочного магазина, которая владеет старинным двухэтажным домом на набережной и сдает комнаты приезжим. К слову, гостиницы тут давно нет – без надобности. При этом бронировать койку у Веры Сергеевны лучше как минимум за две недели, а то и месяц – летом у нее живут американские волонтеры, помогающие уже много лет местному детскому дому для больных детей. И наши добровольцы не забывают о малышах – несколько раз в год приезжают, дарят подарки и помогают с мелким ремонтом.

Древний центр

В протопленном дровяной печью доме спится особенно хорошо. Окна спальни завешаны старинными гардинами, пол жутко скрипит, а массивную дверь спросонок не так-то просто открыть. Внизу уже кто-то встал и хлопочет по хозяйству. В Солигаличе принято просыпаться рано – чтобы успеть осмотреть все красоты.

В протопленном дровяной печью доме спится особенно хорошо

Еще с екатерининских времен город сохранил радиальную планировку, поэтому заблудиться тут будет сложно, особенно с нашей картой. К тому же гостеприимный дом Веры Сергеевны находится в самом центре города между двумя монастырями и через реку от древней крепости.

Когда-то здесь проходил древний тракт в сторону вологодской Тотьмы

От самих укреплений сегодня мало что сохранилось – оплывшие валы стекают в реку, а от некогда великолепного Успенского храма остались лишь фрагменты стен. А ведь именно эта «цитадель» на протяжении веков выдерживала нападения отрядов черемисов, а в 1532 году отразила трехдневную осаду казанских татар. Тогда под Солигаличем «рать велия поганых варвар – четыренадесять тысящ... зело величахуся и хваляхуся град той взяти». Но выстояли горожане – летопись из краеведческого музея гласит: «В сие время в котлах железных грели воду и кипятком на поганых плескали. Татары начали полки своими мятися и зело страх великий нападе на ня и не ведяху: камо бежати».

Воскресенский монастырь

Метрах в ста от импровизированной гостиницы находится Воскресенский монастырь, от которого и пошел город. Старинные храмы XVII века пережили и своих создателей, и мучителей. Воскресенский собор, первый каменный храм Солигалича, был построен в 1669 году на месте той самой деревянной церквушки, которую срубил местный князь. А спустя 10 лет рядом с ним возвели храм Богоявления. Главной местной святыней являлся напрестольный серебряный вызолоченный крест с частицами мощей святых князей Феодора и Константина Ярославских, близких родственников благоверного князя Александра Невского.

Воскресенский монастырь

До революции на монастырской колокольне находился колокол с надписью на латинском языке: «Хвала Богу построил Ассверус Костер в Амстердаме в 1631 году для Солей». Повидимому, местные купцы на вырученные от продажи соли деньги специально заказали его у голландских мастеров.

В разное время монастырь посещали московский митрополит Иона и преподобный Александр Вочский. Оба они родились в окрестных селах и оба стали великими подвижниками Православия.

Сегодня Воскресенский монастырь заброшен, с куполов содрана позолота, иконы вывезены.

Родина митрополита Ионы – Одноушево. Здесь с XIX века сохранилась небольшая часовня, выстроенная на месте дома родителей будущего святителя. До революции в первый день Петрова поста сюда из Солигалича отправлялся крестный ход.

Сегодня Воскресенский монастырь, увы, заброшен, с куполов давно содрали позолоту, а святые иконы вывезли в неизвестном направлении.

Рождественский монастырь

С другой стороны от гостиницы находится махина Рождественского собора бывшего Девичьего монастыря. Храм начали строить стараниями жены царя Алексея Михайловича, Марии Ильиничны Милославской. После ее смерти финансирование существенно уменьшилось, а в 1764 году монастырь и вовсе закрыли. Собор же удалось достроить уже в начале XIX века. Получился он довольно необычным для русской архитектуры, но стандартным для особого вида северного храмоздания – тотемского барокко. На изящном здании помещены купола-свечки, украшенные резьбой. Благодаря этому высокие храмы смотрятся воздушными и напоминают мачты парусных кораблей.

Рождественский монастырь

Несмотря на относительное запустение в советские годы, интерьер собора прекрасно сохранился благодаря сотрудникам музея Геннадия Невельского – первопроходца, исследователя Дальнего Востока, который, к слову, тоже родом из этих мест. Ныне храм полностью отреставрирован и передан Русской Православной Церкви.

Красная площадь

Теперь дойдем до Красной площади. Деревянные торговые ряды, каменные административные здания, вездесущий Ильич да обезглавленная Крестовоздвиженская (Борисоглебская) церковь, превращенная в советское время в клуб. Не считая уничтоженного интерьера и разрушенных куполов, она находится еще в относительно приличном состоянии. У храма было пять престолов: в холодной части – главный в честь Воздвижения Креста Господня, правый во имя св. вмч. Георгия Победоносца, левый в честь свв. блгв. кнн. Бориса и Глеба. В теплой части – правый в честь Феодоровской иконы Божией Матери и левый в честь трех великих святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

За зданием администрации можно найти еще один Божий храм – Входоиерусалимский. К сожалению, он тоже заброшен и продолжает разрушаться. Один из приделов храма был освящен во имя преподобной Параскевы Пятницы – покровительницы торговли. До революции богатые купцы-прихожане жертвовали немалые суммы на благоустройство храма.

Идем в сторону реки, и буквально через 200 метров открывается вид на храмовый комплекс церквей Спаса Преображения и Святителя Николая Чудотворца. Построенные в разное время, они не очень сочетаются в архитектурном стиле, однако именно это место считается центром духовной жизни района. В воскресные дни сюда приезжают сотни людей со всей округи. Когда-то здесь стояла шатровая колокольня, которую разобрали в советское время. Сейчас на ее месте возвели деревянную звонницу с новыми колоколами.

Через дорогу от комплекса расположен санаторий им. Бородина, бальнеогрязевой курорт. Сегодня это единственное место, где можно попробовать ту самую соленую воду, которая принесла известность и богатство городу. А ведь еще во второй четверти XVII века в Солигаличе ежегодно вываривалось около 400 тысяч пудов соли. Однако уже через сто лет промышленность пошла на спад, а в 1752 году посад и производство сгорели в пожаре. Восстанавливать бизнес никто не стал, и местные жители занялись торговлей.

Вечный покой

В городе есть еще один действующий храм – кладбищенский Петропавловский. В советские годы он не закрывался, поэтому и иконы, и убранство здесь сохранились дореволюционные. Построенный в начале XIX века, это, наверное, самый маленький храм Солигалича – 30 прихожанам здесь будет довольно тесно.

Петропавловский храм не закрывался в советские годы

Здесь же, у кладбища, установлен поклонный крест на месте захоронения  новомучеников и исповедников Солигалича. В 1918 году карательный отряд расстрелял протоиерея Иосифа Смирнова, иерея Владимира Ильинского, диакона Иоанна Касторского и статского советника, смотрителя духовного училища Иоанна Перебаскина. С ними в могилу легли еще 17 горожан – защитников Федоровского женского монастыря.

В блокнот паломнику:

Как добраться: с Ярославского вокзала г. Москвы до станции Галич.

На автомобиле: от Москвы по трассе М8, не доезжая Ярославля, свернуть на Кострому, далее через Кострому и Галич до Солигалича. В частном отеле у Веры Сергеевны есть все удобства – от душевой кабинки до микроволновки и телевизора.

Забронировать жилье можно по телефону 8 (960)739-63-09.

Федор Дядичев, фото автора